Абхазия
В 2007-09 годах мы часто ездили в Абхазию, и видели ее в разных нарядах: в заснеженном, в цветущем, в знойном летнем и в дождливо-осеннем. Несмотря на то, что ни разу не провели там дольше двух недель, мы смогли пройти и описать несколько интересных маршрутов. Ходили в горы (пешком и на лыжах), путешествовали на велосипедах, были в нескольких отдаленных районах.
Самые важные статьи в этой рубрике:
Друзья и коллеги удивленно поднимают брови, когда узнают, что я еду в Абхазию: «Ты что? Там же стреляют!». Наверное, в Абхазии действительно есть места, в которых лучше не появляться: Гал, верх Кодорского ущелья — абхазская Сванетия. Все остальное — спокойно…
Читайте продолжение моей статьи, написанной для Телеграфа «Вокруг Света».
В Абхазии существует два абхазских народа: бзыбские абхазы и абжуйские. Первые живут в районе от реки Бзыбь и Гудауты, вторые – за Сухумом, примерно между Сухумом и Ткуарчалом. Народы имеют разный диалект абхазского языка, а, кроме того, собираются вместе на большие праздники в разных местах. Бзыбские абхазы собираются в селе Лыхны, абжуйские – в селе Моква на большой поляне застроенной апацхами (плетеными домиками) – по одному от каждой деревни.
По абжуйским деревням по предгорьям проходит дорога по которой из села Аджюбжа можно, минуя главное абхазское шоссе доехать до Ткуарчала. Полный маршрут выглядит так: с. Адзюбжа, с. Атара-Абхазская, с. Атара-Армянская, с. Тоумыш, с. Кутол, с. Ахываа, с. Гвада, с. Керкен, с. Члоу, с. Тхина, с. Гуп-Агу, с. Арасадзих, с. Гуп.
Военно-сухумская дорога, которая идет от главного абхазского шоссе через ущелье реки Кодор и Абхазскую Сванетию до Южного Приюта (напротив которого через Главный Кавказский хребет находится Домбай) начинается от моста через р. Мачара. Сначала обычный абхазский равнинный сельский пейзаж. Дорога потихоньку идет вверх. Льет дождь, мокро. Людей почти нет. Много разрушенных домов, но есть и жилые.
Из Ткуарчала кроме центральной дороги из Очамчиры, по которой едут автобусы, существует сельская дорога в сторону Гала. Выездов на центральное шоссе с нее очень много. Самый дальний прямо рядом с Галом, на другой стороне Эрис-Цхальского канала. Самый ближний – через село Бедиа с красивым храмом на живописном холме.
На территории аэропорта сейчас находится абхазская база ВВС, поэтому все очень строго. Кроме того, изредка прилетает единственный самолет по линии ООН. Последний год он летает очень редко в связи с тем, что в связи с признанием Абхазии миротворческая миссия ООН в Грузии стала в Абхазии неактуальной. Тем не менее контора ООН в аэропорту есть.
Сейчас из аэропорта есть только один гражданский рейс. Он выполняется из этого аэропорта в село Псху, которое имеет посадочную площадку для самолета АН-2.
Произошло досадное недоразумение – проснувшись поутру в палатке, Паша обнаружил свой паспорт лежащим в луже. Лужа натекла со стенки палатки. Вы когда-нибудь оказывались в положении, когда ваш паспорт полностью мокрый? Ну что ж, пришлось его сушить. Конечно, с помощью туалетной бумаги. Читайте инструкцию – как высушить мокрый паспорт.
Выше Ткуарчала по ущелью находятся шахты и совершенно разрушенные остатки верхних микрорайонов. От монументальных домов культуры, школ и дорог остались только развалины. Вместо 5000 человек здесь живут редкие жители, у которых здесь сельский дом. В основном пожилые. Дороги, которые раньше подметались и поливались каждый день теперь ничем не отличаются от проселков по крутому склону, с глубокими лужами и грязью, под которой в некоторых участках видны остатки асфальта.
Местные сельские жители держат здесь свиней. В одном из сел я повстречал поросенка. Рядом паслась его мать и другие поросята. Об этих прекрасных животных и пойдет речь.
Педалировали мы к Сухуму на велосипедах. От самого города Сочи. Местами это было довольно увлекательно. Особенно когда дождь ненадолго прекращался. Перед Сухумом машины едут по верхней дороге – горному серпантину с крутым подъемом, а потом спускаются прямо до города. Мы предпочли другую дорогу – через село Нижняя Эшера. Там есть огромный советский санаторий на обрыве. И огромный мандариновый сад. Причем некоторые мандарины заброшены – никто за ними не ухаживает. А плоды все равно спеют! И вкусные:)
Псху. Отдаленное «русское» село в Абхазии в горной котловине, куда из города можно попасть лишь «курурузником» или своими ногами. Одно из самых загадочных мест Абхазии. Пройти через горы, через полноводные реки, через заколюченный лес и заросшие остатки троп. И увидеть совершенно другую реальность.
В советские времена в городе жили 40000 человек, работали угольные шахты, ГРЭС. Это был единственный город в Абхазии с горячим водоснабжением в домах. Приехать сюда всегда было много желающих. До войны квартиру в Ткуарчале можно было легко обменять на квартиру в Тбилиси. Сейчас осталось около 5000, пенсионеры. Город опустел. И в музыкальном театре теперь размещается пустынный городской клуб.
Мы опять сидим в натопленной кухне и пьем чай. Зита ушла на рынок замешивать с вечера слоеное тесто для хачапуров на завтра. Аджир, взрослый сын Зиты, недавно отслуживший в абхазской армии работает – он охраняет резиденцию ООН в Абхазии. Дочь Зиты, Марина рассказывает:
«Раньше невест вообще крали не спрашивая их. Но сейчас другое время и жених и невеста до свадьбы часто знакомы. Могут познакомиться в институте, например. Могут встречаться, так чтобы брат не узнал. Могут иногда разговаривать, писать друг другу смс-ки. Но конечно до свадьбы невозможно целовать друг друга или держаться за руки. Братья постоянно следят.»
Мы сидим в натопленной кухне в сухумском доме. Уже четвертый день идет дождь. Сегодня первый день он за окном. Три дня до этого мы ехали под ним на велосипедах и спали во влажной палатке. Зита, гостеприимная хозяйка дома, рассказывает нам про Абхазские обычаи и свою жизнь: «Вы думаете, когда крадут невест – это легенда?»
Когда уже написали этот текст, долго думали, как назвать. Я предложила «Горы, лопухи и грозы», но Паша почему-то отказался. Поэтому сначала оставили статью без названия, так даже интереснее, но потом оно все-таки появилось. Итак, мы в очередной раз вернулись в Абхазию – на этот раз для того, чтобы попасть на озеро Малая Рица со стороны Гегского ущелья. Читайте наш отчет о походе.
В 8 км от российско-абхазской границы ждет туристов поселок Цандрипш. В Wikipedia пишут, что до 1944 он назывался Ермоловск, в 1944—1992 — Гантиади (груз. «рассвет»). Поселок расположен прямо на трассе. Внутри есть вторая дорога – вроде бы, старое шоссе. Море – в двух-пяти минутах почти со всех точек…
Страшно подумать, но на майские праздники я ездила в Абхазию одна. Паша поехать не смог, попутчика не нашлось, да я и не особенно искала. Хотелось проверить, получится ли одной. Все получилось. Не без приключений. Как именно – об этом я и рассказываю здесь.
25 Январь 2008 // Автор: Pashkin
Места: Абхазия, Авадхара, Рица
Теги: лыжи, походы, снаряжение, экстрим
В новый год мы решили сходить в лыжный поход по Абхазии. Почему лыжный? Потому, что в начале декабря пытались зайти на г. Мамзышха и оказалось, что с 1000 метров в горах в Абхазии уже начинается снег, а на 1300-1500 метров снег достигает такой глубины, что тропить пешком даже по дороге становится очень сложно. Следовательно пеший поход трансформируется в лыжный. Никаких описаний лыжных походов по Абхазии нам найти не удалось, как и вообще описаний категорийных походов по Абхазии за последние 20 лет. Поэтому заранее удалось лишь приблизительно определить программу похода, а точнее решать на месте. Вот что из этого вышло.
На границе повсюду люди с тележками, доверху нагруженными мешками мандаринов. Мандарины повсюду, мандариновый запах, мандариновые шкурки – сезон. Половину пограничного моста занимает загон из железной сетки, в котором стоит очередь мандариновых тележек. Очередь на несколько часов. Граждане без тележек идут вне очереди. Приветливые абхазские пограничники смотрят мельком российские паспорта и желают счастливого пути. Здесь же оформляют мед страховку (10 р/день). Интересуются, куда едем. Высказывают предположение, что в горах «снег и холодно».